那些年，我们在日本泡过的温泉
上一期说到温泉大浴室原来才是日本人的钟点房，就想起个有意思的事情，有些坚称自己绝不泡大浴池的人，去日本泡了温泉后改口了……
为啥呢？理由在文末，这期聊一篇温泉。
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新穗高 · 枪见馆
泡在四十度的温泉里看雪/布丁摄
最难忘的温泉旅行体验，是在春天的大雪纷飞中浸在温泉水里。形容樱花散落的样子如雪花飘零，有个词叫“樱吹雪”，阿布旅行手记没想到那一年竟然看了雪吹樱，现在看看当时拍的照片，还是觉着奇妙。
我们当时选了一个春天，去到日本中部山区新穗高，打算泡一泡当地有名的混浴露天大温泉，抵达时还是春光明媚，沿着溪谷生长的山樱花正是盛放的时候。
万万没想到，山里的四五月，说变就变，当晚就开始下起了雨，第二天早晨小雨竟变成了小雪，虽然按原计划搭乘缆车，去了穗高岳半山2000米的展望台，缆车一路攀升，风雪愈加肆虐，视野越来越坏，到了地方一看，四周只剩一片白茫茫，看了个寂寞，还冷得很。
于是早早下山，索性还是找个地方泡温泉去，因为比预期下山早了，时间也充裕，就挑了个当地有名的日式温泉旅馆枪见馆，打算去泡个日归。枪见馆的住宿费用基本在1500元人民币/人起步，可想而知公共设施条件不错，但要是只在10点至14点之间，单单去泡个温泉的话，只需要花上500日元，也就折合人民币约30元，就可以大方享受了。
还真去对了，当天风雪交加，没什么客人上门，我们似乎成了唯二的新汤客，枪见馆几个大汤池里，几乎都没有人，混浴汤里虽然有一个人，我们到的时候，他恰好也正要出来，成全了我们的包场。
枪见馆的温泉池在山坡下，周围半坡的位置上也种植了不少樱花树，暖呼呼得泡在池里时候，只见池外的雪花不住得盖在这片樱粉色之上，另一些掉落在池上的雪花，则在我们两的脑袋上瞬间消失成了烟，此时，再来一杯梅子酒就更好了……
脑子里胡乱想着，天边的日光倒又亮了起来，盘算着也泡爽了，就回到接待大厅，买了两瓶浸在热水里的牛奶，斜倚在能看见樱花的位置上休息。接待大厅坐落在山坡上，视线穿越大厅内的巨大落地玻璃窗，刚好能看见雪色中的樱花，正拼命抖落着身上的白色。
带着泡暖了的身体，回到人均5000日元一晚的小旅馆，雪渐渐小了。第二天起来一看，诶嘿，晴空万里，昨天的雪吹樱，就像是一场梦境。
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然别湖 · 冰村
从温泉池里眺望山间冻湖/布丁摄
没去日本之前，一直特别期待“雪中温泉”，但其实吧，大冬天的泡露天温泉，没有想象中那么美滋滋，真挺冷。
照片中是冬末3月初的北海道然别湖，湖面整个是被冰封的，冰面上有一个被冰雪围起来的大木桶，桶里是然别温泉水。你们在图里看不见这个桶，是因为这张照片就是我们泡在桶里的时候，镜头朝外拍下的泡澡人视野。
我们去的时候，已是然别湖冰村活动的季末，山下新得小镇上的雪快消完了，800米海拔之上的然别湖岸边见到了汩汩流水，据说湖中心也冻得不是很结实了，即便如此，因为温度垂直递减率的关系，然别的平均气温依然在零度之下。
虽然没有什么奇怪的癖好，但在300万平方米的冰湖上，赤身裸体一回，也是难得，于是迅速换上然别湖温泉旅馆提供的棉质浴衣，就冲下了楼，心想酒店大门距离冰湖也就50多米，室外也就零下三四度。
乘着兴奋劲，一口气奔袭到了冰雪木桶身后的脱衣所，身上的热气已所剩无几。人冷的时候，是真的会发抖的，颤抖到脱下来的浴衣几乎拿不住。明明就一两步路的距离，用裸身对抗湖那边森林里吹来的寒风，还是刺激得我猛起鸡皮疙瘩。
像个高龄老人一样，无助得扒着木桶边，艰难翻入……终于……诶……也不是那么暖？
桶里的水温其实不低，就是裸露在外的皮肤，无论是脸还是头，依旧寒冷，想憋气浸头吧，又怕打湿了头发，顾虑回酒店的那50米该怎么保护湿头，冷暖交织极了。
忽然想起，有朋友在著名的野天温泉，能跟天鹅一起共浴的屈斜路湖砂汤温泉里，泡感冒了。可日本甚至有裸身在雪地里跋涉的裸祭，比较起真正的北国人，我们这些外乡旅行者，实在不成。
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大分 · 向日葵号轮船
客轮上的清晨，也是大浴池里的风景/布丁摄
说起来，除了对着高山冻湖的夕阳泡澡之外，我们还在移动的跨海轮渡上迎着日出泡过澡。跟然别湖上洗露天浴差点感冒的经历类似，还有一个差不多难忘的，有风景的澡堂。
照片里的海上清晨，就是阿布旅行手记船上的展望浴池里，透过窗户看到的样子，浴池里面没法拍照，所以是洗完后上甲板补拍的纪念。
乘坐的这艘船叫做“向日葵号”，航线路程是前一晚的七点从日本本州神户港出发，第二天早晨6点35分抵达九州大分港，走陆路的话，大约600公里，火车乘坐时间短一些，大约4个半小时，但车费也不少，约1000元人民币一人。
这样算来，不如买上800人民币/人的双人舱船票，独享一间客室，还省出一夜住宿费。如意算盘虽说是这么打的，但没曾想，这间省出来的客室几乎就没怎么用上。
实在因为这船上过于有趣了。自前一天傍晚7点上船以后，先去吃船上自助餐，学日本小朋友玩巧克力喷泉，然后去观光区穿上船长制服拍照打卡，再来娱乐室打了几把电动游戏刺激一番，还差点从自动贩卖机买炒面，最后跟早就被自助餐撑住的胃妥协，转而点了冰淇淋。
泡了大浴池后，坐在投币按摩椅上，接连按上了三个程序，耗时近1小时，按到最后几乎快要睡着，为了继续维持精神，赶紧去公共休息区展望海上夜色，顺便观察其他同船乘客，想象着他们的来历，编造着什么样的故事给身边同伴听。
跟我们一样“贪玩”的乘客似乎也是不少，当我们深夜踏上室外甲板找星星时候，身边还有不少跟我们一样，来吹夜风的旅人，毕竟船行濑户内，夜色中还会通过亮着灯光的跨海大桥，海中间朦胧的岛屿轮廓隐隐绰绰，亦是一道风景。
累到眼皮打架，不得不去客舱躺下时，已近3点。打了个盹的功夫，五点多又自然醒了，这不是，还惦记着去泡澡池里看日出。
算下来，这一趟船行，在大浴池里度过的时间，跟在客室床上度过的时间，竟打了个平手。
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涉温泉 · 巡浴
涩温泉的招牌建筑，金具屋/Anna摄
好多年前就听说日本温泉街在泡沫经济后破产了不少，想来这几年还能做出人气的，确实都是强者中的强者，譬如照片里这个，叫做“金具屋”的建筑所在的涩温泉，虽然温泉汤池本身很普通，但这温泉街上的泡汤气氛，确实令人印象深刻。
涩温泉镇很小，主街巷子走一圈，大概30分钟就能走完，街镇沿着山体旁小河而建，目测就是个几百户人口的规模。
阿布旅行手记最初选中这个小温泉乡，其实就是为了去看看照片里这家叫做金具屋的百年老旅馆。金具屋外形酷似宫崎骏动画《千与千寻》中汤婆婆管理的油屋，在中文世界也略有名气。
当然，涩温泉街镇不远就是地狱谷雪猴公园，可以看见泡温泉的猴子，也是一大卖点。还有一点，就是街镇上的巡浴，据说有九处外汤可以轮着泡一遍。
这个巡浴是什么，难道就是穿着浴衣上街，然后一个个澡堂子泡么，那有什么意思？开始是这么疑惑过，等到了地方之后，我就懂了。
小镇街道极窄，且用石板铺路，适合人行散步，街道两边几乎都是木造老建筑，气氛很是怀旧。一般过路的车辆走的都是镇外大路，所以小镇街上行走的，几乎就只有穿着浴衣的游客。
浴衣的样式风格都很接近，不同旅馆的人穿出来的衣服之间差异也不大，街道上基本上也只有各种与观光相关的店铺，土产店，茶房，走着走着就是一间挂着厚木门匾古风门面的温泉馒头店，再走走又是一个温热着温泉蛋的岩池，要吃自己拿，然后给旁边的篮子里投币就好。
而9个同样有历史感的外汤建筑门脸，每隔百来米就夹一个在这些店铺中间，街道略有坡度，在坡顶上还有一间温泉寺，这些设置让这条小镇上的公共街道，看上去更像是某个度假村内的空间，让一个自然村镇一下子有了整体性。
回来之后再想想，感觉金具屋的建筑都不是当地最重要的东西了，小镇整体度假气氛的一致性，这种能给人不出戏的感受，才是涉温泉最大的宝贝。里面得有多少沟通协调才能达到这个效果？想想就很难。
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东京羽田 · 七福汤
东京公共温泉池羽田七福汤的寄存柜钥匙/王帅摄
为啥坚称自己绝不泡大浴池的人，去日本泡了温泉后改口了？
话说，第一次去日本，且点名要泡温泉的定制用户，多半都会向阿布旅行手记提出一个要求——希望能安排日式温泉旅馆，然后房间里要有私汤的。其中大多数么，被带私汤的房间价格吓坏了，又开始琢磨要么就算了。
日式温泉旅馆带私汤的房间，尤其在箱根、修善寺、有马、由布院这些名泉地，报价通常不低于2000元人民币一晚，而且，跟旅店里的公共温泉池比较起来，房间里的私汤多半没啥风景。
反过来，旅店里的公共浴池又大，例如新穗高还有一个叫“山之馆”的露天大浴池面积甚至达到400平方米这样的数字；景色当然是该旅馆视野最佳位，譬如有雪山，大海，湖泊的展望风景，或是大樱花树下，这种地方，显然会留给能让更多住店客人体验到的公共浴池。
其实，更重要的是，这些高级旅馆的公共温泉池大部分营业时间很长，露天温泉多半24小时营业，害羞的人，完全可以选择深夜或者清晨，或者错个峰，饭点时候去泡。
就阿布旅行手记自己的经验来看，只要不是撞上日本人的黄金休假，一个人包场温泉旅馆大浴池才是常事。
同一家旅馆，如果不住带私汤的房间，价格通常就只有一半，淡季时候特价起来，甚至三四折就能住；况且，有些客房不多的小型温泉旅馆，也会提供包租公共浴池的服务，通常额外消费2000日元左右，就可以享受私汤级别的温泉体验，包租的公共浴池各方面条件还比私汤优秀得多。
当然了，像上一篇说的河口湖温泉寺，还有新穗高枪之馆这样的日式温泉旅馆，可以日归，消费500日元，就能体验完整的高级温泉设施。
总之，一通解释之后，那些预备定温泉私汤房间的人，纷纷按需去泡了公共浴池，然后在行程的中后段，食髓知味老要问我——今天的行程里能不能再泡上温泉大浴池，要是没有露天温泉的话，城里泡大澡堂都行……
P.S. 点击文章最上方的话题标签“365个让你举起相机的瞬间”，就可以找到往期内容。
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文：安娜&布丁